Stilist, trendseter, urednik, vplivnež.
Edward Enninful je bil vse to v svojem življenju, zaokrožil je svoje obdobje na čelu britanske izdaje Voguea z zadnjim editorialom na naslovnici, ki je združil osupljivo vrsto zvezd na enem mestu. Zdaj lahko v svoj življenjepis doda tudi naziv glavni kreativni direktor, zahvaljujoč podjetju, ki ga je pred kratkim ustanovil s sestro Akuo. EE72 se predstavlja kot medijsko in zabavno podjetje z digitalno platformo in 72 Magazine, četrtletno tiskano izdajo, ki je izšla pred dvema tednoma.
To je velik trenutek, tudi za človeka, ki je v svojih 53 letih videl marsikaj. Rojen v Gani, je Enninful prišel v Združeno kraljestvo pri trinajstih letih, potem ko je njegov oče dobil politični azil, tri leta kasneje pa so ga odkrili kot modela v londonski podzemni železnici. Toda njegova strast, oziroma obsedenost, kot je sam dejal – so bila ženska oblačila in slog, zato se je vzpenjal skozi uredništva revij, dokler ni leta 2017 postal glavni in odgovorni urednik britanske izdaje Voguea. Kot znak digitalnih sprememb v medijih ta položaj danes ne obstaja več: njegova funkcija in tista, ki jo ima naslednica Anna Wintour v ameriškem Vogueu, sta zdaj direktorski vlogi za uredniške vsebine.
Enninful se je odzval na pogovor v londonski pisarni Bloomberga o preteklosti in prihodnosti medijev, zastopanju raznolikosti, četudi to stane poslovanja, ter o sedanji nostalgiji po devetdesetih letih.
Edward Enninfulje je zdaj kreativni direktor medijske družbe EE72, ki je nedavno zagnala kvartalno tiskano izdajo 72 Magazine. Foto: Jose Sarmento Matos/Bloomberg
Edward, zdaj ste na prelomnici v življenju, potem ko ste ustanovili EE72. Kakšen je občutek delati zase in biti blagovna znamka?
Občutek je čudovit. Prisoten je ogromen občutek svobode. Neverjetno je, da nisem več omejen z uredniškim imenom, da lahko počnem to, kar sem si vedno resnično želel – toda tokrat zase. Počutim se lažjega.
Lekcij je ogromno. Še vedno je težko. Stvari, ki jih prej nisem poznal – spremljanje proračuna. [smeh] Povedati ekipi: "Ne morete toliko porabiti; tega ne morete."
Ampak vse je čudovito. Ko sem jih dopolnil 50, sem vedel, da bom spremenil svoje življenje.
|
Ime Enninfulove družbe izvira iz njegovih inicialk in leta rojstva. Opazila sem razliko v njem od najinega zadnjega srečanja, ko je bil še urednik Voguea. Na televiziji je takrat deloval zadržano, zdaj pa je ekspanziven in daje vtis osvobojenosti. |
Kaj bo počel EE72? Obstajata revija, ki izhaja vsake tri mesece, in spletna platforma, toda kako bo podjetje ustvarjalo prihodke?
EE72 je globalno medijsko in zabavno podjetje. Obstajajo trije ločeni stebri. Prvi je spletni – tam, kjer se skupnost povezuje s trgovino. To imenujemo slow digital, tako da nam ni treba vsak dan objavljati na tisoče vsebin. Drugi steber je tiskana izdaja – in lepota tega je, da naše preživetje ni odvisno od oglaševanja.
Pravzaprav vaša prva tiskana številka nima oglasov.
Nima niti enega oglasa. To je ljubezensko pismo kreativnosti, domišljiji, tistemu, kar me je pripeljalo v ta posel – ne popuščati pritisku "moraš to narediti". Samo svoboda.
Tretji steber je storitveni, kjer delamo s strankami – svetovalno, soustvarjamo kolekcije, kot sem delal z Monclerjem, ali kuriramo, kot zdaj delam v Tateu.
| Enninful je kustos razstave o britanski kulturi devetdesetih v galeriji Tate Britain v Londonu, ki se bo odprla oktobra 2026. |
Lepota prve številke je v tem, da ne uporabljamo običajnega modela pay for play (plačaj, da igraš). "Daj mi oglas, daj mi stran, in jaz ti dam priznanje." Z naročniki sodelujemo tesno, a bolj kot partnerji.
To ponazarja izzive, s katerimi se sooča veliko medijskih organizacij. Tradicionalno oglaševanje z oglasi v številnih primerih nadomeščajo partnerstva z naročniki ali tako imenovana "brendirana vsebina". Nestabilnost na oglaševalskem trgu vpliva celo na največje igralce.
Galerija Tate Modern v Londonu. Foto: Hollie Adams/Bloomberg
Torej, oglaševanje je del modela v prihodnosti.
Oglaševanje je velik del modela. Toda da bi to lahko naredil – da ustvarim tiskani izdelek – sem moral razmišljati drugače. Vrnitev na normalen način me ni zanimala.
Ko pogledate izdajo, čeprav nima oglasov, jo podpirajo neverjetna podjetja. Tako nam ni treba biti odvisni samo od oglasnih strani. Ampak veste, v prihodnosti je mogoče vse.
Prva številka ima neverjetno znane obraze. Na naslovnici je Julia Roberts.
Nekateri bi rekli: Julia Roberts, hollywoodska zvezda, belopolta ženska. A zame Julia Roberts predstavlja vse tiste neverjetne ženske, ki jih poznam – brezčasne v svojih 50. in 60. letih, ki jih družba pogosto smatra za nepomembne. Toliko pozornosti se namenja mladosti. Jaz pa sem želel pokazati žensko na vrhuncu: v razcvetu svoje lepote, kot mamo, odprto in drzne žensko. Takšne ženske obstajajo in poganjajo svet.
V izdaji sta tudi Oprah Winfrey in Lila Moss. Ljudje, ki so tvoji prijatelji.
Gwyneth. Najboljša med najboljšimi.
Predstavljam si, da ste unovčili precej uslug.
[Zazvoni telefon.]
Počakaj. Je to tvoj telefon?
O moj bog! Mislil sem, da sem pustil telefon. O moj bog. Oprosti. Oprosti.
V redu je. Kdo ve, kdo bi lahko klical, glede na vaše stike. Mislila sem, da je morda Kate Moss.
No, mogoče. Obožujem Kate.
Enninful je bil intervjuvan v Bloombergovih londonskih prostorih 4. septembra. Foto: Jose Sarmento Matos/Bloomberg
Rekli ste, da je EE72 o pripovedovanju.
Da.
Zgodba, po kateri ste najbolj znani, tista, ki je na neki način vaš zaščitni znak – je raznolikost. Ali je to še vedno zgodba?
Absolutno. Ko sem bil pri Vogueu, je bila to ena stvar, na katero so vsi gledali – raznolikost, ki se nanaša na barvo kože.
Ampak ko pogledate delo, ki sem ga opravljal skozi celo kariero, je šlo tudi za leta, za družbeno-ekonomsko ozadje, za vero.
Invalidnost. Velikost. Spolnost. Vse to sodi pod ta dežnik.
| Enninfulovih šest let na čelu British Voguea je prineslo več ljudi z različnimi ozadji in okoliščinami, vključno z več temnopoltimi osebami in ženskami z vidnimi in nevidnimi invalidnostmi. Igralka Judi Dench je pri 85 letih postala najstarejša zvezda na naslovnici, Timothée Chalamet pa prvi moški, ki se je sam pojavil na naslovnici. |
Razlog, da to sprašujem, je, da je to težko obdobje za takšno sporočilo. Poglejte ZDA: Trumpova administracija in njeni ukrepi proti tistemu, kar štejejo za "nezakonite" DEI politike, so prisilili blagovne znamke, da umaknejo pobude in so pri svojih dejanjih bolj previdne. Ali to otežuje delo, kot ga vi opravljate?
Zame je to nekoliko žalostno. Skoraj tako, kot da narediš en korak naprej, dva nazaj.
Ampak tukaj sem že več kot 30 let in to zagovarjam. In čeprav sem včasih utrujen, moramo nadaljevati.
Še vedno imam energijo za boj. A noro je, da moramo ves čas imeti te pogovore.
| Trump je izdal izvršne ukaze, ki ciljajo na DEI programe podjetij, zato so velika podjetja, med njimi Amazon, Walmart, Boeing in Ford, umaknila svoje DEI politike ali zaveze. Nekatera podjetja niso imela večjih posledic, medtem ko se je maloprodajni velikan Target soočil z bojkotom zaradi ukinitve nekaterih programov raznolikosti. |
Timothée Chalamet je prvi moški, ki se je sam pojavil na naslovni Vogue, ena od inovacij Enninfula. Foto: Warner Bros.
Ali to zožuje seznam strank? Saj mora obstajati podjetje, ki je v skladu s svetom, kakršnega vidite vi.
Oh, ja. Zame je lepota EE72 v tem, da ne sodelujemo kar z vsakim – zelo selektivni bomo. Ni tako, da bi obupano potrebovali denar drugih. To bodo podjetja, ki imajo enak etos ali pa si prizadevajo delati velike stvari za svet.
Ampak mislim, da je danes takih podjetij manj, saj so celo večja v ZDA previdna, če ne celo prestrašena, kaj bi jim lahko naredila administracija.
Da. Vedno sem imel rad idejo pluralizma, kjer so vsi glasovi dobrodošli in slišani, a trenutno so zelo težki časi.
| Čutim, da begunci in priseljenci veliko prinesejo državi. Pomagal sem graditi to državo. A obstaja mnenje, da nam nekaj jemljejo. In ne mislim, da je to pošteno. |
Kaj bi storili, če bi podjetje reklo: "Res želimo sodelovati z vami. Radi bi, da predstavite Melanio Trump"?
Mislim, da bi odgovoril: "Ne v tem trenutku. Melania ni osebnost za moje bralce. Torej, verjetno ne."
Enninful je dejal, da ne bi želel vključiti Melanie Trump v svoj novi projekt.. Barem za sada. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/Bloomberg
Ali mogoče v prihodnosti?
V prihodnosti je, veste, vse mogoče.
Ali ste pripravljeni na kompromis, da bi zaradi takšnih zadev morda zavrnili delo?
Oh, stoodstotno. Še ko sem bil freelance stilist, sem zavračal projekte, če niso sovpadali z mojimi prepričanji. To se ne bo spremenilo. In ne bojim se.
Nisem oseba, ki bi se morala podrejati denarju. Prišel sem iz Afrike. Prišel sem iz revne družine. Prišel sem v Anglijo brez ničesar. Zato me reči "ne" ne straši.
Boril sem se celo kariero, da sem prišel tja, kjer sem.
Situacija je vrela, dokler ni eksplodirala, in moj oče je nenadoma rekel "zbogom" ter odšel v Anglijo.
| Prihod Enninfula v Združeno kraljestvo pri 13 letih se je zgodil potem, ko se je njegov oče, ki je služil v vojski v Gani, znašel v negotovem položaju. "Začelo je postajati jasno, da za nas ni varno," piše Enninful v svojih memoirah iz leta 2023 A Visible Man. |
Velika Britanija je vaš dom. Podnebje v tej državi je drugačno. Vaš oče je prišel sem, da bi zaprosil za azil po vrsti vojaških udarov v Gani. Ko vidite proteste pred hotelom, kjer so nastanjeni prosilci za azil, kaj čutite?
Najprej, Velika Britanija je čudovita država. Sprejela je mojo družino in nam ponudila priložnosti, ki jih verjetno ne bi imeli v Gani.
Čutim, da begunci in migranti veliko doprinesejo tej državi. Pomagal sem graditi to državo. A obstaja mnenje, da nam jemljejo. In mislim, da to ni pošteno.
Moramo izpostaviti delo, ki so ga opravili mnogi od teh migrantov za to čudovito državo. In čutim, da se ta pogovor izgublja.
Tradicionalna oblačila v izložbi trgovine v Gani, Enninfulovi domovini. Foto: Depositphotos
Kaj to pomeni za vas? V svoji knjigi pišete o prihodu v Združeno kraljestvo v 80. letih in soočanju z odporom belcev. Ste mislili, da je ta čas za nami?
To me dela žalostnega, moram biti iskren. Bil sem tam, zato sem videl ta cikel – stvari se izboljšujejo, potem poslabšajo, nato spet izboljšajo.
Združeno kraljestvo je sprejelo mojo družino. Če se to ne bi zgodilo, danes ne bi sedel tukaj in se pogovarjal z vami. To je bila država tolerance – toleranca je bila dobra. Zdaj svet preprosto pravi "pozabimo na toleranco".
Menite, da je to prehodno ali nekaj temeljnega?
Prehodno je. In to bo minilo.
Trenutna britanska vlada želi spremeniti mehanizem, po katerem ste se pridružili očetu – princip družinske združitve. Kaj bi jim rekli?
Rekel bi, da je to velika napaka, ker boste izgubili ljudi, ki lahko res prispevajo državi. Mislim, da bi to bila škoda, saj ne veste, kdo so naslednji zdravniki – naslednji vi in jaz – celotna nova generacija, ki prihaja od staršev priseljencev.
Spomnim se vašega prvega Voguea. Na naslovnico ste postavili Adwoa Aboah in rekli, da s tem ponastavlja podobo sodobne Britanije.
Da.
Kdo bi bil to danes, 2025?
O moj Bog, toliko jih je.
Ljudje, ki jih imam rada, kot Charli XCX, Dua Lipa, katerih družine prihajajo iz drugih držav, a so tako britanske. Dua je odličen primer. Brez priseljevanja njene družine ne bi imeli Dua Lipa.
Kaj vam manjka pri Vogueu?
Manjka mi moja ekipa.
Spraševala sem se, ali vam manjka moč zbiranja ljudi. Vaš zadnji editorial, ko ste imeli 40 žensk na enem mestu – Oprah Winfrey, Serena Williams, Iman, Victoria Beckham, Jane Fonda. Ali še lahko kdaj ponovno zberete takšno ekipo?
No, povem vam nekaj smešnega – vsako od teh žensk sem poznal že pred Vogueom. Torej, ko so se pojavile, so se pojavile zaradi mene. Imam prijateljstva z mnogimi izmed njih. Miley Cyrus je rekla: "Traja mesece, da dobiš eno od nas, a ti jih lahko zbereš 40."
Victoria Beckham je ena od 40 slavnih žensk na zadnji naslovnici Enninfulovega britanskega Voguea. Foto: Depositphotos
Kako ste se počutili tisti dan, ko ste videli vse prisotne?
Ta dan je bil nadrealen. Bil je eden redkih dni, ko sem bil tako čustven, da sploh nisem mogel delati. In stvari, ki so jih povedali pred kamerami – zakaj so tu, kaj so rekli o meni – so bile zelo čustvene, do te mere, da sem se dejansko umaknil v drugo sobo.
Steven Meisel je sliko posnel v sedmih minutah. Bil je simboličen konec mandata, ki sem ga odločil zaključiti. Čutil sem, da sem povedal vse, kar sem želel povedati, in resnično nisem želel ponavljati.
Ampak moji prijatelji – ko boste videli prvo številko 72 Magazina – so spet vsi tam.
Še vedno se sprašujem, ali obstaja nekaj posebnega pri Vogueu.
Oh, Vogue je neverjeten.
Bila sem vključena v njem na zelo majhen način, a obstaja neka avra - način, kako ljudje nanj reagirajo.
Mislim, Vogue je Vogue. Je institucija. Zato bodo ljudje vedno pozitivno reagirali – biti v Vogueu nekaj pomeni.
Ste takrat pomislili: "Ali se lahko res umaknem od vsega tega? Ali delam pravo stvar?"
Ne. Ljudje me to vedno sprašujejo. Ko ste na položaju v medijih z bogato tradicijo – kjer imate službo, za katero bi nekateri dali vse – in se potem umaknete, tega ne morejo povsem razumeti. Domnevam, da "navadni" ljudje rečejo: "Zakaj bi zapustili to službo?"
Ampak kot veste – ker ste storili enako, zapustili institucijo in prišli tja, kjer ste zdaj – stvari niso vedno takšne, kot se zdijo od znotraj, kajne?
| Prišla sem v Bloomberg iz BBC-ja, svoj zadnji intervju z Enninfulom pa sem opravila aprila 2023, ko sva govorila o številki britanskega Voguea, katere naslovnico je krasilo pet oseb z invalidnostjo. |
"Nikada si nisem želel službe Anne Wintour", pravi Enninful. Foto: Bloomberg
To je res. Lahko se indetificiram s tem.
[Enninful se smeje.] Sem opazil.
Še vedno sem v veliki novinarski organizaciji, medtem ko vi delate nekaj veliko bolj odmevnega - startup, lastno podjetje. Zdaj, ko se je Anna Wintour končno umaknila, se sprašujem, ali menite: 'Morda sem odšel prezgodaj?'
Ne, nikoli nisem želel službe Anne Wintour.
Pogovarjal sem se z Anno po promocijski turneji moje knjige. Rekel sem ji, da se moj čas v Vogueu izteka in da odhajam. Anna me je vprašala, če ji lahko pomagam še eno leto, da uvede nekoga novega. To sem tudi storil. Konec zgodbe.
A všeč mi je, kako je tisk to spremenil v zgodbo, da sva Anna in jaz v sporu.
Ne bi želeli biti urednik ameriškega Vogue-a?
Ne. Hotel sem na svoje. Hotel sem ustvariti nekaj za naslednjo generacijo. In zato sem odšel.
Ni bilo pritiskov, da odidem. Nihče me ni odrinil. Lahko bi ostal, a spoznal sem, da želim, glede na smer, v katero se mediji razvijajo, ustvariti nekaj novega, agilnega, kar se lahko prilagodi, kadar je potrebno.
In moja sestra, moj mož - vedno smo to načrtovali. Oddaljitev, izpuščanje stvari - zame to ni problem. Nikakor.
| Enninful je ustanovil EE72 s sestro Akuo, ki je bila prej njegova agentka in je zdaj direktorica novega podjetja. Njegov mož Alec Maxwell pa je glavni direktor za vizualno podobo - CVO. |
Zlata doba založništva – Naomi Campbell na naslovnici francoskega Voguea. Foto: Bloomberg Adria
Sprašujemo se, ali bo Vogue čez deset let še obstajal kot tiskana revija, saj prihodki od tiska padajo? Vaša naslednica v britanski izdaji Voguea in naslednica Anne Wintour – nobena od njiju ni glavna in odgovorna urednica, temveč direktorica vsebin. Delali sta na .com platformi in vodili Vogue podcast – iz tega sveta prihajata.
Oni so digitalno pismeni, a predvidevam, da je to nov čas, nova generacija, in ljudje zdaj želijo drugačne stvari od revije. Ljudje živijo na spletu. Zato je moja revija četrtletna, ker mislim, da je to vse, kar potrebujete, da prenesete sporočilo. Mesec za mesecem – kar sem počel celo življenje – je precej brutalno. Včasih se prebijate z zgodbami. Tako da štirikrat na leto je zame odlično.
Zdi sem mi, da gre večina revij proti manjšemu številu izdaj letno. Naredite vsako izdajo zbirateljsko, naredite jo najlepšo – ob digitalni platformi. To je pot, po kateri grem jaz. In mislim, da je to pot, po kateri gre tudi veliko podjetij.
Ali mislite, da bo Vogue postal četrtletnik ali kaj podobnega?
Ne morem govoriti v imenu Voguea.
Ne mislim, da tisk izginja. Saj veste, prišel je Kindle, pa so rekli, da bodo knjige izginile. [smeh]
V New Yorku so odprli knjižnico, posvečeno revijam. Dokler bodo ljudje želeli nekaj taktilnega, kar lahko držijo v rokah, bo tisk obstajal v neki obliki. Morda ne v obliki, kakršno smo poznali vsa ta leta.
| Mislim, da so bila devetdeseta za današnjo generacijo verjetno nedolžen čas. Nismo imeli interneta. Imeli smo le nekaj revij, nekaj kuratorjev na določenih mestih. |
Konec heroin šika se je zgodil, ko je Tom Ford leta 1996 predstavil svojo glamurozno kolekcijo. Foto: Depositphotos
Vrniva se v devetdeseta.
Moj bog.
Nedvoumno pomembno desetletje v vašem življenju. Začeli ste se ukvarjati z manekenstvom, odprl se je povsem nov svet. Prihodnje leto kurirate razstavo v Tateu, v celoti posvečeno devetdesetim v Britaniji. Kaj devetdeseta pomenijo v kulturnem smislu?
Tisto desetletje je ustvarjalna industrija resnično prišla do izraza. Bilo je kot odpor proti vsemu, kar se je zgodilo v osemdesetih – pohlep je dober, se spomnite?
Nova generacija se je na novo odkrivala. Večina ljudi na razstavi je verjetno prihajala iz delavskega razreda, a obstajala je zavest: "To lahko naredimo."
Bili so umetniki – Damien Hirst, Sarah Lucas, Jenny Saville; fotografi, kot sta Juergen Teller in David Sims; manekenke: Kate Moss, Naomi Campbell – obstajala je zavest, da je vse mogoče.
| Enninfula so konec osemdesetih let v londonski podzemni železnici, pri šestnajstih letih, ustavili in ga vprašali, ali ga zanima manekenstvo. Njegova kariera kot stilista in modnega direktorja se je začela v devetdesetih. "Vsa moja radovednost in energija sta takrat dobili nov izhod," piše v svoji knjigi. "Nisem več samo bral modnih revij in si tako oblikoval svoj okus, temveč sem dejansko postal aktiven udeleženec." |
Je to deloma tudi zaradi bogastva? To je bil bolj premožen čas, gospodarstvo je raslo, kar je dodatno spodbudilo ustvarjalno vzdušje?
Želeli smo drug drugega kreativno preseči, kar je zelo britansko, kajne? Želim videti bolje, želim ustvariti boljše delo. Tony Blair je to sprejel.
Cool Britannia. To je pomagalo njegovi podobi.
Res je pomagalo.
Prihajala je tudi nova generacija. Hoteli smo ustvarjati, hoteli smo, da nas svet vidi, hoteli smo pokazati najboljše iz Britanije. To nas je gnalo.
Ampak bili so tudi vidiki, ki niso bili tako sijajni.
Da (smeh).
Heroin-šik je bil povsod nekako normaliziran.
Da. Cela generacija modnih fotografov in urednikov je bila obsedena z "resničnostjo". V osemdesetih je bilo vse veliko, glasno in glamurozno. Heroin-šik je nastal kot reakcija na to.
In potem je leta 1996 Tom Ford prišel s svojo glamurozno kolekcijo in ves ta zanemarjeni videz je izginil.
In dejstvo je, da se dogaja velika vrnitev devetdesetih.
Nove generacije obožujejo to dekado (smeh, znova).
Zakaj?
Ko razmišljaš o modi tistega časa, je precej brezčasna. Denim, kavbojke, majice. Glasba tistega časa – Oasis. Za današnje generacije to verjetno predstavlja neko nedolžno obdobje. Nismo imeli interneta. Imeli smo samo nekaj revij in kuratorjev na določenih mestih.
Kar je hkrati pomenilo, da si moral biti prisoten na mnogih mestih, da so te opazili?
O ja, toliko smo hodili ven, jaz vsak večer.
Tvoje devetdeseta so bila zagotovo precej drugačna od izkušenj večine ljudi.
Imel sem 18 let in bil sem urednik revije i-D. Čez dan sem pisal, izmišljeval naslove za naslovnice, snemal editoriale, stiliziral. Ponoči smo hodili v klube, da bi prodajali oglase, se srečevali s strankami, agenti, zastopniki zvezd, samo zato, da bi ohranili revijo. Bil sem obseden z delom in delo sem imel rad. Nisem imel denarja. Včasih sem šel peš v povsem oddaljen del mesta.
Z enega konca Londona na drugega.
Ampak to je bilo tisto vznemirjenje devetdesetih. Vse industrije so nekako sodelovale in se prepletale. Razstava, ki jo pripravljam v Tateu, govori prav o tem prepletanju. Vsi smo skupaj hodili ven, z oblikovalci, kot so Alexander McQueen, John Galliano, Hussein Chalayan. Vsi smo bili na nek način prijatelji.
Kate Moss, ena od Enninfulovih sodelavk in prijateljic. Foto: Depositphotos
Ko pogledam nazaj, kaj sem nosila v devetdesetih …
Kaj?
Na žalost sem nosila zelo dolga krila in Doc Martens.
[Enninful se nasmeje.]
Ampak veste kaj, to je vpeljala Ann Demeulemeester, belgijska oblikovalka. Bil je trenutek. To je Kate Moss v The Face, vse zasnovano na dolgih krilih in Birkenstocku. Tako da niste bili popolnoma iz mode?
Še vedno ne morem gledati svojih fotografij iz tistega časa, ampak imela sem zelo mirno desetletje v primerjavi z vami.
Moram reči, devetdeseta – kolikor so bila slavna – niso bila sijajna za raznolikost.
Vedno sem bil edini temnopolti urednik. Steve McQueen je bil verjetno edini temnopolti umetnik. Bili smo hvaljeni, ampak zame je bilo pomembno, da pripeljem več ljudi z drugačno barvo kože.
Kot ženska z drugo barvo kože, kako ste se počutili v devetdesetih?
Mislim, da se je začela pojavljati zavest, da je potrebne več raznolikosti, predvsem na televizijskem zaslonu. Čutim pa, da je ta zavest prišla nekoliko kasneje v vaši industriji.
Svoja formativna leta sem preživel v Gani. Odraščal sem v državi, kjer so bili vsi temnopolti – predsednik, zdravniki, odvetniki, pravzaprav katerikoli poklic. Videl sem, kaj je mogoče. Ko sem prišel v Anglijo in spoznal, da sem manjšina, me to ni ustavilo, da bi želel nekaj doseči.
Mislite, da vaša samozavest izhaja iz dejstva, da niste bili vse življenje manjšina?
Stoodstotno. Morda je to prispevalo k mojemu uspehu, saj nisem imel tiste izkušnje, ki jo ima večina temnopoltih Britancev – odraščanja v povsem beli državi. To je prišlo kasneje.
Dejstvo, da je bilo v tistem času tako malo zastopanosti – ali je to pomagalo vaši karieri, ker ste bili oseba, ki si jo bodo zapomnili?
Bom zelo iskren glede tega. Po eni strani se je moja kariera, to, da sem bil opažen in dobil to vlogo, zgodila le enemu odstotku populacije – črnim, belim, rjavim, kakorkoli želite. Vem, kako veliko srečo sem imel.
Škoda je, da sem bil edini. Edini "srečnež", če želite tako reči, izbran ali kakorkoli. Ko si v tej situaciji, lahko razmišljaš na dva načina. Lahko rečeš: "V redu, samo tiho bom sedel tukaj in gradil kariero." Ali pa lahko dvigneš vse – vse druge rase, vse homoseksualce. In to sem storil: zbral sem družino, skupino ljudi. Naomi Campbell, ki je delala korake v modi, vizažistka Pat McGrath, moja prijateljica. Postali smo zelo povezani.
Pat McGrath se je povzpela do slave v devetdesetih, leta 2015 pa je ustanovila svojo istoimensko blagovno znamko ličil, Pat McGrath Labs, ki je kmalu postala fenomen v svetu lepote in dosegla vrednost milijarde dolarjev. Foto: Depositphotos
Še danes spreminjamo modne hiše, saj mnogi veliki blagovni znamki postavljajo nove kreativne direktorje. Zakaj menite, da je temu tako? Ali je industrija padla v rutino?
Moda je ciklična. Premika se zelo hitro. Zato so te spremembe vedno del industrije. Gremo iz sezone v sezono. Kratke krila so v eni sezoni, v naslednji niso, potem se vrnejo. To je narava industrije.
Ampak nisem bilo tako skozi vse moje leta dela v modi.
Ali je to znak šibkosti?
Mislim, da je to znak, da se morajo zgoditi spremembe.
Zagon EE72 je prišlo ob popolnem času. Veselim se, kaj bodo ustvarili in kako bodo spremenili industrijo v času sprememb.
Ker je to intervju za Bloomberg Weekend, lahko govorimo o vaših vikendih? Morda o vikendih iz devetdesetih v primerjavi z današnjimi?
Moj bog.
Zdaj morajo biti manj nori?
Rad imam vikende. V devetdesetih me ne bi ujeli doma. Zbudil bi se pri prijateljih po petkovem večeru, potem ko smo bili zunaj. Verjetno bi zajtrkovali, šli v pub, spili kakšno pijačo, spet šli ven zvečer, to ponovili tudi v nedeljo.
Ljudje smo se zabavali, ker so bili naši delovni dnevi tako dolgi. Vikende smo preprosto 'razbili' - pili smo, plesali. Moj bog, bilo je toliko čudovitih klubov takrat.
Zdi se, kot da to pogrešate.
[Enninful se smeje.]
Oh, zelo pogrešam. Ampak nimam več energije. Zdaj to živim posredno, preko Instagrama. Zjutraj vstajam zgodaj, najprej meditiram. Opravim nekaj telefonskih klicev. Potem moj mož in jaz peljeva psa na sprehod. Morda se srečamo s kom za kosilo.
Zveni zelo zdravo.
Morda celo preveč zdravo.
Kaj bi Edward iz devetdesetih rekel svoji verziji iz leta 2025?
Oh, smejal bi se. V devetdesetih bi šel v klube in gledal ljudi svoje starosti zdaj ter se spraševal: "Kaj počnejo tukaj?"
Mislim na tistega mladega, navdušenega urednika iz devetdesetih, ki je želel živeti in doživeti ogromno. Zdaj sem že utrujen, ko o tem pomislim, a še vedno imam enako energijo — le vikendi so nekoliko mirnejši.
Delujte zadovoljni z doseženim. Srečni z novim začetkom.
Zelo sem srečen.
__
(Ta intervju je skrajšan zaradi jasnosti in dolžine.)
.webp){kind=icon}
