V petek so kupci pred trgovino Chanel Ltd. na Bond Streetu v Londonu čakali več kot uro, preden so lahko vstopili vanjo, nato pa še dlje, da so si lahko ogledali čevlje in torbice iz prve kolekcije oblikovalca Matthieu Blazyja. Podobno se je že zgodilo na pariškem tednu mode, ko so uredniki, vplivneži in ključne stranke hiteli po najbolj zaželenih kosih.
Dogodek dokazuje, da lahko luksuzna industrija, ki so jo v zadnjih dveh letih pogosto opisovali kot utrujeno ali prizadeto zaradi inflacije zavisti in sprememb v povpraševanju, še vedno vzbudi navdušenje in predvsem zagotovi prodajo, predvsem dobičkonosnih torbic. Uspeh pa je mogoč le, če je lansiranje skrbno načrtovano, izdelki privlačni in tudi premožni kupci občutijo, da dobijo pravo vrednost za svoj denar.
Chanel je v tem primeru pokazal, kako premišljeno lansirati novo kolekcijo. Med pariškim tednom mode so na predstavitvi nove kolekcije bila prisotna globalna imena, uredniki, vplivneži in strokovnjaki, ki so svoja doživetja delili na družbenih omrežjih in tako ustvarili dodatno pozornost.
Hkrati je Chanel uporabil strategijo, podobno kot pri konkurentu Hermes International SCA, saj nekateri novi modeli torbic niso bili takoj na voljo za nakup. Najbolj izpostavljena velika torba kolekcije je bila v Londonu na voljo le prek čakalnega seznama. Tudi cenitev je bila premišljena. Torba stane 8.520 funtov (približno 9.840 evrov), kar je visoka cena, vendar še vedno nekoliko nižja od ikoničnega modela flap, katere največja različica presega ceno 10.000 funtov (okoli 11.600 evrov).
Ta strategija je prinesla najzanimivejši učinek nedavne Chanelove mrzlice: pozornost se je premaknila od pritoževanja nad cenami k privlačnosti samega izdelka. Chanel je postal osrednja tema razprav o inflaciji zavisti v luksuzni industriji, saj se je cena velike klasične torbe Chanel 2.55 large flap bag v Franciji med letoma 2019 in koncem 2025 zvišala za 91 odstotkov, kaže analiza podjetja HSBC Holdings Plc.
Chanel je bil med prvimi, ki so zvišali cene ključnih izdelkov. Foto: Bloomberg
Lani sem zapisala, da modna industrija potrebuje heroje, ki bodo znova pritegnili kupce. Blazy je zagotovo eden izmed njih, skupaj z Jonathanom Andersonom, katerega prve kolekcije, pripravljene za Dior, se prav tako odlično prodajajo.
Čeprav zgodnji uspeh Blazyja in Andersona obeta dobro prodajo v luksuznem segmentu, industrija še vedno ostaja previdna. Najbogatejši si lahko privoščijo Chanel jakne, torbe in druge prestižne izdelke, medtem ko bodo običajni kupci morali izbirati. To pomeni, da imajo Chanel in Dior dobre možnosti za uspeh v trenutnem obdobju, a so morebitni tudi izzivi in izgube.
Luca Solca, analitik pri Bernsteinu, opozarja, da se proizvajalec torbic Birkin in Kelly, Hermes, soočajo z zahtevno preizkušnjo zaradi novih oblikovalcev pri konkurentih, Chanelu in Diorju. Njegova analiza kaže, da se je vrednost preprodaje teh torbic zmanjšala, kar še dodatno spodbuja skrb, da bi zanimanje za Birkin torbe lahko doseglo svoj vrhunec.
Nisem prepričana, da bo Hermes izgubil svoj položaj. Na njegove torbe še vedno čakajo kupci na dolgih seznamih, in če so nekateri prešli na Chanel, lahko drugi izkoristijo priložnost in pridejo do želenega modela, kar je v luksuznem svetu podobno kot pameten nakup v času padca trga.
Večja skrb so modne hiše, ki z novimi oblikovalci niso požele tolikšnega navdušenja, na primer Gucci. Prvi modni nastop Demne Gvasalie prejšnji mesec je sprožil mešane odzive. Nekatere torbe, kot je velika tote torba z bambusovimi ročaji, se dobro prodajajo, a navdušenje nad Demninimi čevlji in torbami, ki so ključni generatorji dobička v industriji, je bilo precej manjše kot pri Blazyju in Andersonu. Nekateri brendi, kot sta Prada in Saint Laurent, nimajo debitantskih oblikovalcev, zato morajo stalno iskati načine, kako ohraniti svežino svojih modelov, čeprav je Saint Laurent to dosegel z viralno športno jakno.
Nathan Laine/Bloomberg
Za nove oblikovalce je še prezgodaj soditi. Pravi občutek o njihovem uspehu (ali neuspehu) bomo dobili šele čez leto dni, saj obstaja nevarnost, da prve kolekcije hitro zastarajo v naslednjih sezonah. Vsaka luksuzna znamka mora seveda spodbujati kupce k nakupu novih izdelkov vsako sezono, a po kritikah zaradi višanja cen bi morale hiše razvijati stile, ki res dodajajo vrednost za denar, namesto da bi preveč tvegale z dizajnom, saj bi to hitro zmanjšalo aktualnost zadnjih nakupov. Mario Ortelli, izvršni direktor svetovalne luksuzne družbe Ortelli & Co., mi je dejal, da je lansiranje novih torbic pri znamki, kot sta Chanel ali Dior, podobno predstavitvi novih linij nakita. Oba ustvarjata ikone, in čeprav vzpostavitev nove estetike zahteva več časa, imajo ti stili dolgoročen učinek.
Čeprav vpliv na luksuzni sektor ni primerljiv z grozotami vojne v Iranu, lahko konflikt oteži prve znake okrevanja.
Bližnji vzhod predstavlja le približno šest odstotkov prodaje luksuznega sektorja, a kot poudarja Solca iz Bernsteina, je trg osredotočen na zelo premožne posameznike. Manj potovanj in posledični vplivi na finančna tržišča, zlasti v ZDA, kjer cene premoženja vplivajo na povpraševanje po luksuzu, bi lahko upočasnili porabo. Zato velja, da dlje kot bo konflikt trajal, večje je tveganje, da bo Chanelova manija ostala le prehodni modni trenutek in ne dolgoročni trend.
.webp){kind=icon}
