"Luxury super week" velja za enega ključnih trenutkov v globalni industriji luksuza, ko največji igralci razkrijejo poslovne rezultate in pokažejo realno sliko dogajanja na trgu premožnih. A letošnja izdaja je vse prej kot bleščeča.
Prihaja namreč v času, ko globalni trg luksuza vstopa v najbolj negotovo obdobje po finančni krizi leta 2008. Vojne, ohlajanje potrošnje v ključnih regijah in spremembe v vedenju premožnih kupcev vse bolj pritiskajo na vodilna podjetja v panogi.
Delnice skupine LVMH, ki jo obvladuje družina milijarderja Bernarda Arnaulta, so od začetka leta izgubile približno 25 odstotkov vrednosti, kar odraža zaskrbljenost vlagateljev zaradi šibkejšega globalnega povpraševanja. Družba je v prvem četrtletju zabeležila zgolj enoodstotno rast prihodkov, kar je pod pričakovanji, medtem ko je njen ključni segment mode in usnjenih izdelkov upadel za dva odstotka – že sedmo četrtletje zapored.
"Upoštevati je treba, da je Bližnji vzhod zelo dobičkonosen trg. Če izgubite en evro prihodkov, verjetno izgubite še nekoliko več pri marži," je ob predstavitvi rezultatov za prvo četrtletje novinarjem povedala finančna direktorica LVMH. Foto: Bloomberg
Najmočnejši udarec je prišel z Bližnjega vzhoda, kjer je zaostrovanje konflikta občutno ohromilo potrošnjo v luksuznih središčih, kot je Dubaj. Prodaja v regiji, ki sicer ustvari okoli šest odstotkov prihodkov panoge, je strmo padla, v nekaterih nakupovalnih središčih so marca zabeležili celo do 70-odstotni upad prometa. Po ocenah družbe je prav konflikt ključno prispeval k upočasnitvi rasti največje svetovne luksuzne skupine v prvem četrtletju.
"Na Bližnjem vzhodu še vedno opažamo šibko povpraševanje," je poudarila finančna direktorica Cécile Cabanis, ob tem pa dodala, da do preusmerjanja potrošnje za zdaj še ni prišlo. "To bogastvo ni izginilo, zato pričakujemo, da se bo del izdatkov sčasoma prelil na druge trge."
Padci niso bili enakomerno porazdeljeni. Medtem ko sta Evropa in Japonska zaradi šibkejše turistične in domače potrošnje zaostajali, so ZDA in nekateri deli Azije presenetili z boljšimi rezultati. Prodaja v ZDA se je povečala za približno tri odstotke, v Aziji brez Japonske pa za okoli sedem odstotkov, kar kaže na postopno stabilizacijo okrevanja na Kitajskem po daljšem obdobju šibkosti.
Oskarjevka, igralka, producentka in režiserka Natalie Portman je nova globalna ambasadorka družbe Tiffany & Co. Foto: Depositphotos
Znotraj portfelja LVMH je segment nakita in ur, kamor sodita tudi Tiffany & Co. in Bvlgari, izkazal odpornost z okoli sedemodstotno rastjo, medtem ko je veriga Sephora zaznala okrepljeno povpraševanje po kozmetičnih in parfumerijskih izdelkih.
Kaj počne konkurenca?
Tudi skupina Kering, lastnica znamke Gucci, ki bo rezultate objavila v teh dneh, se sooča z ohlajanjem povpraševanja. Velika pričakovanja so usmerjena v izvršnega direktorja Luco de Mea. V poskusu preobrata so marca lani kreativno vodenje Guccija zaupali Demni Gvasalii, ki je prej desetletje zaznamoval Balenciago in sodobni luksuz oblikoval z izrazitim, pogosto provokativnim slogom.
Svojo prvo kolekcijo za Gucci je predstavil konec februarja na tednu mode v Milanu. Navdih je našel v estetiki devetdesetih let, kolekcijo pa zaznamujejo kosi, kot so pajkice in bleščeče obleke. Sam je svoj pristop opisal kot lahkotnejši, mehkejši in bolj čustven v primerjavi s preteklimi usmeritvami znamke.
Ali bo ta sprememba zadostovala za preobrat Guccija, pa za zdaj ostaja negotovo.
Demna Gvasalia. Foto: Daniel Leal/AFP/Getty Images
Trg zdaj kot enega ključnih pokazateljev razmer v panogi nestrpno pričakuje rezultate Hermèsa. V preteklem četrtletju je bila ta družba namreč edina med največjimi, ki je še beležila rast.
Analitiki njeno odpornost v veliki meri pripisujejo premišljeni strategiji.
Medtem ko konkurenti iščejo ravnotežje med rastjo in ohlajanjem povpraševanja, Hermès nadaljuje načrtno širitev proizvodnje. V Franciji odpira novo delavnico usnjene galanterije, do leta 2030 pa načrtuje še tri. Vse njihove delavnice ostajajo izključno v Franciji in praviloma zaposlujejo okoli 260 visoko usposobljenih obrtnikov.
Pod vodstvom Axla Dumasa podjetje ostaja zavezano ročni izdelavi in omejeni ponudbi, s čimer ohranja občutek redkosti in ekskluzivnosti, ki ga konkurenca težje posnema.
Birkin torbica. Foto: Cindy Ord/Getty Images North America
Privlačnost izdelkov Hermès temelji na izjemni ravni ročne izdelave, saj za izdelavo ene torbice Kelly mojstri porabijo od 15 do 20 ur, hkrati pa tudi na strogo nadzorovani, omejeni proizvodnji. Prav zaradi tega za najbolj zaželene modele, kot sta Birkin in Kelly, obstajajo večletni čakalni seznami, in to kljub zelo visokim cenam tako novih kot rabljenih kosov. Osnovni model torbice Kelly 25 se denimo začne pri približno 8.750 evrih.
Podobno strategijo kot Hermès International SCA je uvedel tudi Chanel, saj je določil, da nekateri novi modeli torbic ob predstavitvi niso takoj na voljo za nakup. Foto: Bloomberg
Hkrati nekatere najbolj prestižne znamke, kot sta Loro Piana in Brunello Cucinelli, še naprej beležijo stabilno, ponekod celo dvomestno rast. To kaže, da se razkorak med širšim trgom in najvišjim, najbolj ekskluzivnim segmentom še poglablja.
Kljub temu analitiki opozarjajo, da makroekonomsko okolje ostaja zelo nepredvidljivo, zato so vodilne svetovne banke že znižale napovedi rasti za celotno industrijo.
.webp){kind=icon}
