V Dunajski državni operi se občinstvo oblači v skladu z dogodkom. Ko se vzpenjam po stopnicah proti prostoru s stojišči - kupil sem karto za 15 evrov, da bi si ogledal Mozartovo Die Entführung aus dem Serail (ali slovensko Ugrabitev iz seraja) -, mimo hodijo ženske v večernih oblekah in moški v smokingu, vsaj trije imajo pozlačene palice. Garderoba je polna krzna, spominja na živalski vrt za božanje.
Ko se vzpenjam na višje nivoje, se občinstvo spreminja. Zgoraj, na ugodnih sedežih, ni vse bleščeče in elegantno. Milenijci in pripadniki Generacije Z, ki tvorijo novo generacijo dunajskih trendseterjev, so oblečeni v kombinezone in usnjene jakne. Slišim francoščino, nemščino, poljščino, portugalščino in ruščino. Navdušenje je očitno in ne izvira le iz pihalnih inštrumentov.
Strehe na Dunaju. Foto: Nina Riggio/Bloomberg
S tega mesta prizorišče deluje kot hišica za lutke, imam pa popoln pogled na spremembe Dunaja. Že leta 2023 je prebivalstvo mesta prvič po prvi svetovni vojni preseglo dva milijona – deloma zahvaljujoč priseljencem, ki jih privlači ugled Dunaja kot enega najbolj prijetnih mest za življenje.
V zadnjem desetletju so domačini še posebej opazili pritok umetnikov in inovatorjev, ki jih privlačijo bogata kulturna dediščina, dostopna stanovanja in obilica zelenih površin.
Hkrati je generacija domačih Dunajčanov dozorela, da pusti svoj pečat na tradiciji mesta. V četrtih od Leopoldstadta do Neubaua se trgovine z ulično modo odpirajo tik ob tistih s tradicionalnimi nošami dirndl, stojnice s hrenovkami se mešajo s falafel restavracijami, elegantni hoteli pa se pojavljajo ob zgodovinskih stavbah.
Infrastruktura mesta raste vzporedno in služi tako domačinom kot obiskovalcem. Ko oktobra pristanem na Dunajskem mednarodnem letališču, da bi raziskal sodobno preobrazbo mesta, plakati napovedujejo 450-milijonsko prenovo letališča, ki naj bi bila končana do leta 2027. Hkrati širijo metro za sprejem predvidoma dodatnih 300 milijonov potnikov do leta 2030.
Vhod v The Griechenbeisl, najstarejšo restavracijo Na Dunaju. Foto: Depositphotos
Na srečo so dunajske priljubljene kavarne (toliko cenjene, da jih je Unesco zaščitil kot del nesnovne kulturne dediščine) večinoma prostorne. V Café Prückel, instituciji, ustanovljeni leta 1903, je spektakularen modernistični prostor poln domačinov, ki ob popoldanski kavi berejo časopise, pa tudi obiskovalcev, kot sem jaz, ki opazujejo mimoidoče ob kapučinu.
Kavarne nove generacije niso tako prostorne, a nadoknadijo z okusom. V Crème de la Crème, ki ima slaščičarni v 4. in 8. okrožju, lastnica Julia Kilarski združuje francoske tehnike z dunajskimi klasiki, vključno z mandelkuchen (mandljev kolač), pistachio dacquoise (lahki kolač iz pistacij in smetane) ter bogatimi mont blanc kolači iz kostanja.
"Čutimo nov val ustvarjalne energije, kot da mesto znova odkriva samo sebe skozi oči mlajših generacij," mi pravita vodiča Gabriela in Sebastian Knöbl. Brat in sestra sta leta 2021 ustanovila Rebel Tours. "Dunaj je mesto, kjer se staro in novo združujeta kot nikjer drugje. Mlajša generacija je globoko povezana s tradicijami – valček, kavarne, obrti – a vse to dobi svež, modernejši pridih."
Palača Hofburg in peš cona Herrengasse. Foto: Depositphotos
Kako sveže? V restavraciji Edvard v Anantara Palais Hansen Vienna Hotelu, odprti marca 2024 v stavbi, namenjeni Svetovni razstavi 1873, sredozemski pristop k lokalnim sestavinam manj poudarja dunajski zrezek, bolj pa pesa pito. V Hoxtonu, odprtem mesec dni pozneje, bar na strehi z rum koktajli pod velikimi senčniki vnaša kanček kalifornijskega sloga v četrt Landstraße, znano po palačah. V nekdanjem mirnem Dunaju je to pogumen premik.
Božični sejem na Dunaju - eden od najbolj obiskanih. Foto: Depositphotos
Še bolj radikalno: Cà Phê Lalot, dunajsko-vietnamska kavarna, in Kein & Low, trgovina z nizkoalkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, ki prav tako prireja degustacije.
Vse to ne sme nadomestiti mestnega šarma. Ko sem pristal v avstrijski prestolnici, je bilo približno mesec dni pred tem, ko božični sejmi prekrijejo ulice. S poledenelimi okni hišk iz medenjakov in vseprisotnim duhom uživanja od Ringstrasse do Spittelberga je Dunaj pozimi idealen čas za turiste, z več kot 70 milijoni obiskovalcev v sezoni 2023–24. Jeseni deluje mirneje, a še vedno živahno.
Panoramska slika središča mesta. Foto: Depositphotos
V hotelu Sacher, najbolj ikoničnem na Dunaju, vstop v eno izmed popolno urejenih sob na nadstropju res deluje kot odpiranje darila. Tabureji so oblazinjeni s plišem, ogledalo pa je videti, kot da je iz baročne slike. Tam sta dva lestenca. Sprostitev je bistvo, pravi lastnica tretje generacije Alexandra Winkler, ki se pripravlja na praznovanje 150. obletnice hotela leta 2026. "Ko potujete po svetu, vidite mnoga mesta, ki so si med seboj podobna," pravi. "Mislim, da je to ena glavnih prednosti Sachera. Tudi naše sobe – so različne."
Vhod v Sacher hotel in legendarno slaščičarno. Foto: Depositphotos
Kasneje tisti teden preživim nekaj noči v popolnoma novem Mandarin Orientalu, kjer mi povedo, da sem drugi gost hotela. Hotel, umeščen v nekdanjo sodno palačo, združuje moderno in tradicionalno. Po eni strani zgodovinska arhitektura in okna, po drugi strani prilagojeno ukrivljeno pohištvo, marmorni talni ogrevani prostori v kopalnicah ter izdelki za nego telesa Diptyque.
Neorenesančna stavba in bogat program Dunajske državne opere sta srčika kulturne identitete mesta. Prva stavba opere je bila zgrajena leta 1629 kot del Hofburga. Foto: Depositphotos
Potem ko se osvežim, se srečam z Leonidom Rathom, lastnikom znanega dunajskega podjetja za steklo J. & L. Lobmeyr GmbH, ki me popelje skozi svojo trgovino v treh nadstropjih s tankimi kozarci, ekstravagantno razsvetljavo in vazo v vrednosti tisoč dolarjev.
Blizu vhoda Rath pokaže posebno izdajo skodelic, ki jih je Lobmeyr izdelal ob 200. obletnici Stadttempel sinagoge, edine na Dunaju, ki je preživela drugo svetovno vojno.
Na podlagi dizajna, ki ga je Lobmeyr ustvaril za družino Rothschild, bo prihodek pomagal pri obnovi Stadttempela. Pred holokavstom so Judje predstavljali približno deset odstotkov dunajskega prebivalstva. V manj kot desetletju pred vojno so skoraj vsi – ljubitelji opere, zbiralci stekla, gostje elegantnih hotelov – zapustili državo ali bili deportirani. Malo jih je preživelo …
Spomenik holokavsta na Judenplatzu na Dunaju je bil odkrit leta 2000. Oblikovala ga je Rachel Whiteread in je posvečen 65.000 avstrijskim Judom, ubitim s strani nacistov med drugo svetovno vojno. Foto: Depositphotos
Dunaj je – kot mi je enkrat ponosno rekel taksist – čist. Misli na urejene ulice brez smeti, a za razliko od Berlina, kjer neizbrisne posledice holokavsta stalno odmevajo, sem tukaj videl drugačno podobo.
Intimni muzej Heidi Horten Collection je dom del umetnikov, kot so Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon in mnogi drugi, ki jih je milijarderka zbrala pred smrtjo leta 2022. Na steni je zapisano izvor bogastva, ki je financiral kolekcijo: med letoma 1936 in 1939 je njen mož Helmut Horten "pridobil" veleblagovnice, ki so bile v lasti Judov. Kasneje je dovolil uporabo prisilnega dela. Tudi navidez moderno in razvito metropolo neločljivo povezuje njena preteklost.
Na zadnji dan v mestu rezerviram kosilo v MAST Weinbistro, kjer lastnika Matthias Pitra in Steve Breitzke združujeta tradicionalno alpsko kuhinjo z bogatim izborom naravnih vin in nenavadnih fermentiranih pijač.
Naročim testenine s karameliziranim zeljem, začinjene z vinom, znane kot krautfleckerl. Jed je v odtenkih bež barve, z žlico kisle smetane in drobnimi zelišči. Okus je kot tehnični film v barvah.
Natakar mi pove, da je jed povezana z otroštvom v Avstriji. Preprosta in tolažilna – tipična jed, ki bi jo mama pripravila med hladno večerjo. Za mizo, obsijano s sončno svetlobo, nostalgija deluje name. A prav ustvarjalnost na krožniku me vedno znova vabi, da se vrnem po več.
.webp){kind=icon}
