Čas je za spremembo

Greubel Forsey želi svoje edinstvene ure pripeti na več zapestij. To ni najlažja stvar za švicarsko znamko, čigar serije obsegajo manj kot 110 ur letno. Njihove velike in izjemne mehanske čudeže krasi natančna ročna obdelava, stanejo pa lahko tudi milijon švicarskih frankov (1.037.367 evrov).

Vendar je urar začel kampanjo množične proizvodnje ur po dostopnejših cenah, da bi pritegnil kupce. Njegove stare stranke so predana skupina zbirateljev ur z izjemno visoko neto vrednostjo, ki jih preprosto ni bilo dovolj, da bi v podjetju ohranili kakršno koli omembe vredno rast. Izkazalo se je, da izdelovanje večjega števila cenejših ur morda tudi ni trajnostno.

Posebneži

Greubel Forsey je med prvim valom pandemije leta 2020 uvedel novo strategijo, ko sta se prodaja in proizvodnja skorajda ustavili. Takrat se je podjetju pridružil tudi glavni izvršni direktor Antonio Calce. Ta čas je Greubel Forsey imel približno 95 delavcev – skoraj enega zaposlenega na uro – in povprečna cena na enoto se je gibala okoli 500 tisoč frankov (518.683 evrov). Richemont, švicarski luksuzni konglomerat, ki ima v lasti Cartier, Van Cleef & Arpels in Vacheron Constantin, je imel še vedno 20-odstotni delež v znamki, ki jo je kupil leta 2006.

Naložba, ki je bila izvedena le leto dni po tistem, ko sta urarja Robert Greubel in Stephen Forsey ustanovila podjetje, je pokazala, kako pomemben je bil njun projekt za industrijo. V Franciji rojeni Greubel, veteran podjetja IWC, je delal pri proizvajalcu mehanizmov Renaud & Papi, ko je spoznal Forseyja, angleškega urarja, ki se je nekoč specializiral za restavriranje starinskih ur. Preden sta leta 2005 registrirala podjetje, sta se podala na samostojno pot in izdelovala komplikacijske mehanizme za druge, vključno s tako imenovanim revolucionarnim mehanizmom double tourbillon 30˚.

Z inovativnimi komplikacijami, debelimi ohišji in tridimenzionalno izrezanimi številčnicami s poševnimi nemirkami sta takoj pritegnila pozornost poznavalcev ur. Posebno pozornost sta vzbudila s tourbillonom zaskočnega mehanizma, žiroskopskimi vrtečimi se kroglami, ki izboljšujejo natančnost. Njune kreacije so prejele prestižno nagrado aiguille d‘or, glavno nagrado na Grand Prix d‘Horlogerie de Genève – oskarja v urarski industriji. Ne le enkrat, ampak dvakrat, leta 2010 in 2015.

Vzorniki

"Greubel Forsey se je že od samega začetka odločil, da bo postal znan kot izjemno nišna in visokokakovostna blagovna znamka, ki se pogovarja z zelo dobro poučenimi urarskimi navdušenci," pravi Oliver Müller, vodja LuxeConsulta, ki Morgan Stanleyju pomaga objaviti letno finančno poročilo o švicarski industriji. "To je merilo za katero koli blagovno znamko ur na vrhu industrije."

Bloomberg Businessweek

 

Ker je bilo v obtoku tako malo ur, je bila znamka le malo znana zunaj trdoživih urarskih krogov ultrabogatih. Robert Downey mlajši, tudi sam poznavalec ur, je leta 2019 nosil uro Greubel Forsey Double Tourbillon Technique, ko je s kolegi igralci filmske uspešnice Maščevalci: Zaključek svoje šape pomočil v cement, da bi jih ovekovečili v Graumanovem kitajskem gledališču v Hollywoodu. (Čvrsta ura je to dobro preživela)

Kmalu zatem je podjetje privabilo Calceja, družabnega Italijana, rojenega v Švici, ki je bil dolgoletni vodja v industriji in je delal pri Piagetu, Paneraiju, Corumu in Girard-Perregauxu, takrat v lasti Keringa. Z nalogo nove poslovne strategije in organizacije je sedel z Greubelom in pregledal stanje.

"To je bil velik izziv za vse nas," pravi Calce s sedeža Greubel Forsey v La Chaux-de-Fonds v Švici. Obstoječa struktura podjetja se zaradi svoje zelo visoke cene ni prilagodila premikom na trgu. Le toliko je ultrapremožnih (vrednih več kot 100 milijonov dolarjev) in le delček jih je pravih urarskih navdušencev. Povečala se je tudi konkurenca blagovnih znamk, kot so Audemars Piguet, MB & F in hitro rastoči Richard Mille, ki so izdelovale kreativne in dobro dodelane ure po cenah, ki so bile še vedno osupljivo visoke, a v povprečju nižje kot pri Greubel Forseyju.

Sprememba

Podjetje je preprosto moralo prodati več ur, da bi preživelo – čeprav njegova tovarna in delavci niso bili pripravljeni na večje povečanje proizvodnje. "Cilj je bil korak za korakom zagotoviti rast za prihodnost," pravi Calce, ki ima elegantno, mišičasto postavo. Calce je visok in daje prednost temnim mornarsko modrim oblekam v kombinaciji z odprtimi srajcami in dizajnerskimi supergami.

Med prvimi pomembnimi potezami pod Calcejevim vodstvom je bil odkup 20-odstotnega deleža Richemonta, kar je Greubel Forseyju omogočilo, da se je uvrstil na vedno večji seznam resničnih švicarskih neodvisnih urarjev, ki so v zadnjega pol desetletja postali prepoznavni. Zbiratelji cenijo takšne blagovne znamke, saj veljajo za bolj dostopne, strastne in umetniško usmerjene kot korporativni igralci, ki lovijo prodajne cilje.

Posel je bil objavljen leta 2022 za nerazkrito ceno; Calce, Forsey, ki je še naprej tehnični strokovnjak v podjetju, in Greubel so zdaj edini delničarji, Greubel pa je predsednik in večinski lastnik. "Greubel Forsey mora zdaj sam pridobiti finančna sredstva za financiranje svojih načrtov," pravi Müller.

Calce je v pogovoru za Bloomberg News leta 2023 dejal, da bi lahko proizvodnja sčasoma dosegla 500 ur na leto, povprečna prodajna cena pa bi se skrčila za polovico, da bi zajela širši trg. Atelje podjetja, ki je bil zgrajen na stoletni kmetiji v kraju La Chaux-de-Fonds, se je moral povečati. "Na začetku je bil to velik boj, saj smo morali zaščititi vso neverjetno ustvarjalnost, ki jo je znamka ustvarila," pravi Calce. Vendar "na tej ravni cen ne moreš zavarovati blagovne znamke za prihodnost. To je nemogoče," dodaja.

Nekaj napredka je bilo doseženega, vendar Calce zdaj priznava, da podjetje tega cilja ne bo doseglo. Dodal je približno 50 delavcev in lani izdelal približno 225 ur, pravi. Cene zdaj v povprečju dosegajo približno 290 tisoč frankov (dobrih 300 tisoč evrov), podjetje pa ponuja nekaj ur z veliko bolj nosljivimi premeri 41 milimetrov in 39 milimetrov.

Letos načrtuje celo uro s premerom manj kot 38 milimetrov – ogromen premik za znamko, ki je redno izdelovala 45- in celo 47-milimetrske pošasti. Zasnove so očitno bolj vesoljske, odpravljajo številke s številčnic in dajejo prednost ostrim mostom. Za svoj Balancier Convexe S2 znamka prvič uporablja ohišje iz ogljikovih vlaken.

Ena od njegovih novih ur, Balancier 3, izdelana iz titana, stane razmeroma dostopnih 160 tisoč frankov (165.979 evrov) kljub 30 uram ročnega poliranja, potrebnega za samo en most. Calce je v intervjuju za Bloomberg News dejal, da upa, da bodo ure s cenami od 120 tisoč do 250 tisoč frankov sčasoma zajemale več kot polovico proizvodnje Greubel Forseyja.

Globalizacija

Toda prvotna zamisel o povečanju proizvodnje na 500 ur na leto je bila preambiciozna. Calce zmanjšuje načrtovano proizvodnjo s 300 leta 2024 na približno 250. "Na tej ravni kakovosti, ki jo vedno spodbujamo, mislim, da ne bo mogoče doseči 500 kosov na leto," pravi. "Moramo narediti korak nazaj." Zamujala je tudi širitev ateljeja.

Neeshu Hajra, direktor podjetja in zbiratelj iz Austina, ima v lasti tri ure Greubel Forsey in čaka še na eno. Pravi, da bo kakršno koli povečanje proizvodnje pri blagovni znamki "neskončno majhno" v makropogledu in se počuti navdihnjenega, ko nosi svoj Sport z dvojnim časovnim pasom ali Balancier v ohišju iz ogljikovih vlaken. "To je zelo zapeta popolnost," pravi o urah.

Cilj zdaj je ohraniti kakovost in zmanjšati distribucijo na manj, a boljše lokacije. Blagovna znamka je bila včasih dostopna pri 60 trgovcih na drobno, ki so jim dodelili morda eno ali dve uri na leto. Zdaj je pri zgolj 22 z načrti, da bi to število zmanjšali na dvanajst, pravi Calce. Butiki so bili nedavno odprti v New Yorku in Tokiu (Japonska je največji trg znamke). Naslednji bi lahko bili v Singapurju, Dubaju in Mexico Cityju.

"Vedno je težko repozicionirati luksuzno znamko, ki se spušča po cenovni lestvici," pravi Müller. Za primerjavo: konkurenčna znamka Richard Mille je lani prodala približno 5.600 ur za povprečno 275 tisoč frankov (285.276 evrov). "Pravilno so se odločili, da nekoliko povečajo količino s prehodom na bolj trajnostne cene," nadaljuje. "Toda zrak tam zgoraj je zelo redek."

 

Za več kot 400 tisoč dolarjev (372.210 evrov) je to ura, s katero se je vse začelo. Ima dva vidna tourbillona: enega, nagnjenega za 30 stopinj, ki se zavrti vsakih 60 sekund in leži znotraj večje kletke tourbillona, ki se vrti vsake štiri minute. V tandemu ohranjata stabilnost časovnih funkcij pod katerim koli kotom.

Greubel Forsey

 

V urarski prvini ta ura ne uporablja dveh, ampak štiri tourbillone. Sferični diferencial povpreči hitrost, s katero ura teče od vsakega, da doseže neprimerljivo natančnost. Ima tudi prozorne safirne mostove, tako da je delovanje vseh štirih vidno na številčnici ure.

Greubel Forsey

 

Večina ur z dvojnim časovnim pasom ima dodaten urni kazalec, vendar je samo Greubel Forsey lahko izumil takšno z vrtljivim 3D-globusom v ohišju, ki daje božanski pogled na vsak časovni pas od spredaj in od strani. Za dobro mero uporablja tudi 24-sekundni tourbillon.

Greubel Forsey

 

Prvi primerek, ki obstaja še danes, ima dve nemirki za ravnotežje, ki se vrtita nazaj in naprej z različnimi hitrostmi, da poganjata gibanje. Ta vidna kolesa so osupljivo simetrična na 3D-številčnici, ki jo krasijo izjemno dodelane komponente.

Greubel Forsey

 

Ta 43-milimetrski ultravisoki urarski eksponat je izdelan iz titana in pomeni začetek prehoda znamke k modernejšemu in sodobnemu dizajnu. Odlikuje ga prevelika poševna nemirka in dramatičen most arhitekturnega videza, ki drži menjalnik.

Greubel Forsey

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar