Visoki upi za vrnitev Guccija med modne ikone

Prišel je trenutek, na katerega so modne navdušenke po vsem svetu dolgo čakale: prva kolekcija Demne Gvasalie za Gucci, glamurozno, a nekoliko pretreseno modno hišo, znano po svojem ikoničnem dvojnem G monogramu in prepoznavnih zeleno-rdečih črtah.

Veliki dogodek je potekal v petek v samem središču Milana, v veličastnem Palazzo delle Scintille, stavbi v pozno secesijskem slogu iz leta 1923. Pred skoraj tisoč povabljenimi so med zvezdami blestele Paris Hilton z Nicky Rothschild, prisoten pa je bil tudi K-pop fenom Lee Know. V prvi vrsti je s stilom sedela Donatella Versace, medtem ko je nekdanji zvezdni oblikovalec Guccija, Alessandro Michele, prišel podpreti začetek nove ere znamke.

Modna pista je bila postavljena v repliko italijanskega muzeja, polnega rimskih kipov, kar je poklon koreninam Guccija.

Kolekcija je obsegala kar 83 stajlingov in je ponudila nekaj za oba spola. Dame so na pisti zasijale v stiletto čevljih, nizko pasnih legicah, minikratkih krilih, nogavicah z ikoničnim dvojnim G in v elegantnih plaščih iz umetnega krzna ali bomber jaknah. Moški so pokazali svoje mišice v tesnih majicah, motorističnih jaknah in izstopajočih rdečih ali belih usnjenih čevljih, pri čemer so nekatere kombinirali z modnimi torbicami čez telo.

Revijo je zaključila Kate Moss v bleščeči črni večerni obleki z odprtimi hrbtnim delom, ki je razkrivala vrh tangic z zlatim dvojnim G.

"Prvi nastop Demne Gvasalie za Gucci je bil najbolj pod drobnogledom modne scene te sezone," pravi Gaya Guiragossian, stilistična in umetniška direktorica platforme Vestiaire Collective, specializirane za luksuzno prodajo rabljenih modnih kosov. "Kolekcija je subtilen poklon glamuroznemu slogu Toma Forda iz 90. let – od dimljenih oči in svilenih srajc do sijočih materialov, ki ponovno oživljajo duh tistega obdobja."

Kolekcija za jesen/zimo 2026/2027 prihaja po letu resničnih menjav na prestolih največjih modnih hiš. Luksuzna industrija išče preporod po padcu povpraševanja, ki je po ocenah Bain privedel do izgube približno 50 milijonov strank po pandemijskem "boomu". Previsoke cene so bile del razlogov, zakaj so kupci manj navdušeni nad luksuznimi znamkami, poleg tega pa je primanjkovalo privlačnosti njihovih izdelkov.

Modni provokator Demna, ki se danes podpisuje zgolj z imenom, je veljal za drzno in nekoliko tvegano izbiro za Gucci – zgodovinsko italijansko hišo iz Firenc, ki danes deluje pod okriljem francoskega luksuznega velikana Kering SA. Njegovo obdobje pri Balenciagi, drugi Keringovi znamki, kjer je deset let deloval kot umetniški direktor do lanskega julija, ni minilo brez polemik. Reklamna kampanja iz leta 2022, ki je bila obtožena seksualizacije otrok, je sprožila buren odziv, kar je vodilo do opravičil tako Balenciage kot samega modnega oblikovalca, ki je rojen v Gruziji.

Daniel Leal/AFP/Getty Images

 

Pod Demnovim vodstvom je Balenciaga nanizala vrsto viralnih uspešnic – med njimi kultne superge Triple S, pri katerih je sodeloval tudi David Tourniaire-Beauciel. Z estetiko, ki je suvereno združevala luksuz in ulično modo, je hiša pritegnila mlajše generacije, ki so tradicionalno couture znamko začele povezovati s sodobno ulično modo (streetwear). Komercialni preboj je bil opazen: po ocenah analitika družbe Bernstein Luce Solce naj bi prodaja leta 2022 dosegla vrh pri približno 2,3 milijarde evrov, čeprav Kering SA uradnih podatkov o prihodkih Balenciage ne razkriva.

Ob tem je Demna poskrbel tudi za vrnitev hiše na področje visoke mode. Balenciaga se je znova uveljavila na couture koledarju, namenjenem predvsem naročnicam, ki iščejo izstopajoče kreacije za gala večere in rdeče preproge. Oblikovalec je dokazal, da obvlada klasično krojaško znanje, a tudi v tem segmentu ni opustil svoje značilne provokativnosti, denimo z obleko v obliki oklepa iz kromirane smole, ki je med njegovimi sledilci na Instagramu sprožila številne odzive.

Za širši modni ekosistem je močan Gucci izjemnega pomena. Gre namreč za najbolje prodajano znamko na platformi Vestiaire Collective. Kot poudarja Gaya Guiragossian, so po septembrski predstavitvi omejene kolekcije La Famiglia, ki je štela 37 videzov, občutno narasla spletna iskanja torbice Jackie – modela iz leta 1961, ki ga je oboževala Jackie Onassis. Če je La Famiglia delovala kot poklon bolj klasičnemu Gucciju s cvetličnimi motivi, je petkova kolekcija ubrala drznejšo, bolj izostreno smer, z izrazitejšim Demnovim pečatom.

"V prihodnjih mesecih bo zanimivo spremljati, ali se bo na naši platformi povečalo zanimanje za Demnove nove kose ali pa bo nostalgija znova prebudila navdušenje nad Guccijem iz obdobja Toma Forda," dodaja Guiragossian.

Gucci je skozi desetletja znal ustvarjati modni hrup. V sredini 90. let je hiša pod vodstvom Toma Forda s svojo zapeljivo, provokativno estetiko postala osrednja tema modnega sveta. Kasneje je vajeti prevzel Alessandro Michele, ki je med letoma 2015 in 2022 sprožil val razkošnega boemskega šika. Njegov prepoznavni, drzno eklektični slog, med drugim utelešen v kosmatih natikačih Princetown, je hiši pomagal preseči simbolni mejnik 10 milijard evrov letne prodaje v njegovem zadnjem letu na položaju kreativnega direktorja.

Od takrat pa se je zgodba obrnila: prihodki so upadli za več kot 40 odstotkov.

"Michelejevo obdobje pri Gucciju je bilo naravnost spektakularno, a padec, ki je sledil, je bil še bolj neizprosen, kar lepo kaže, kako hitro se lahko razpoloženje modnih kupcev obrne," ocenjuje Serge Carreira, profesor za področje mode in luksuza na pariški šoli Sciences Po. "Zato so pričakovanja o vrnitvi na vrh tako velika. Gucci je vendarle osrednja znamka ene najmočnejših luksuznih skupin na svetu," dodaja. Kering ima v svojem portfelju tudi Yves Saint Laurent in Bottega Veneta.

Ali se lahko Gucci znova postavi na noge? Alix Morabito, globalna direktorica nabave pri francoski veleblagovnici Galeries Lafayette, meni, da ima modna hiša trdne temelje. "Njene italijanske družinske korenine, vrhunsko znanje na področju usnjenih izdelkov in obutve ter več kot stoletna zgodovina so aduti, na katere se lahko zanese."

Foto: Bloomberg

 

Ključno bo, da Gucci ustvari dodatke, ki bodo pritegnili mlajše kupce, meni Yann Kretz, višji partner v svetovalnem podjetju Kéa. Dodatki namreč predstavljajo pomemben del poslovanja, poudarja, pri čemer poleg tako imenovanih "it" torbic izpostavlja tudi pasove in obutev. Prav natikači, ki so v preteklosti že postali prepoznaven kos hiše, so bili v petkovi kolekciji močno zastopani, nosili pa so jih tudi moški modeli.

Običajno mine približno pol leta, preden kosi, predstavljeni na modni reviji, prispejo v prodajo. Tokrat pa so lahko kupci že isti dan izbrane dodatke iz nove kolekcije naročili prek spleta ali jih poiskali v določenih butikih.

Dan pred revijo je bila Guccijeva paradna trgovina na ulici Via Monte Napoleone v središču Milana, eni najbolj prestižnih modnih lokacij v mestu, polna najpomembnejših strank, ki so si izbirale stvaritve za dogodek, kar je pred takšnimi predstavitvami običajna praksa. A pred butikom se je zbrala tudi skupina najstnic, domačih in tujih, ki so nestrpno čakale prihod Leeja Knowa, ambasadorja znamke, o katerem so izvedele prek družbenih omrežij.

Sedemnajstletna Giulia Amerio je na zvezdnika čakala že več kot pol ure. Dejala je, da ve za Demnovo prvo revijo za hišo in jo zanima, kakšno smer bo ubrala, čeprav sama od Guccija za zdaj premore le dišavo. "Znamka mi je zelo všeč, a prihod K-pop zvezdnika je še dodaten razlog za navdušenje," je povedala.