Pišem iz Švice, kjer sem imel srečo bivati v petzvezdičnem hotelu Chedi Andermatt, ki leži v dolini Urseren v Švicarskih Alpah.
Ponovno odprtje tega hotela sem spremljal že leta 2019, potem ko je novi lastnik mirno mestece preoblikoval v smučarski kompleks, da ga spremeni v globalno luksuzno destinacijo. Chedi je ogromen hotel, razporejen čez devet povezanih koč, z odličnimi restavracijami in infinity bazenom, kjer lahko plavate s pogledom na gorske vrhove.
Andermatt, Švica. Foto: Chris Rovzar/Bloomberg
Čudovita gorska dolina je gostila Audemars Piguet Social Club 2026 – tradicionalno letno srečanje, kjer neodvisni švicarski proizvajalec ur predstavlja najbolj vznemirljive modele leta za tisk in prijatelje znamke. Ko sem prejel vabilo, je priloženi program vseboval več smernic, vključno s priporočili za obutev in navodili, naj vzamete več plaščev.
V eno ročno torbo mi je uspelo spraviti dve kombinaciji za zabave in mojo smučarsko opremo, in še nikoli nisem bil bolj ponosen nase. (Svojo parko sem nosil povsod.)
Generalna direktorica Ilaria Resta je pozdravila udeležence med zajtrkom, ob tem, ko se je ozrla na 150. obletnico znamke, ki jo je AP praznoval lani, in dala obljubo: "Cilj Audemars Pigueta je ostati družinsko podjetje, še naprej neodvisno v naslednjih 150 letih," je dejala. "In zakaj je tako? To ni le vprašanje vodenja. Gre za duh, predanost dolgoročnemu delu, kreativni svobodi in za to, da delamo tisto, kar je prav – ne samo za naš posel, ampak za celotno industrijo."
Ilaria Resta. Foto: Audemars Piguet
Tisti, ki nenehno špekulirajo, da bo AP prevzel večji luksuzni konglomerat, bodite pozorni.
Dan sem preživel ob učenju zgodovine o izdelavi ur, poslušal o inovacijah, na katerih Audemars Piguet dela, od kod izvirajo njihove ideje, in se družil z mojstri, ki delajo tako čudovite ure.
V enem trenutku je direktor muzeja in dediščine AP, Sébastian Vivas, stopil ven s pričesko in brki Alberta Einsteina ter govoril o različnih vidikih pretoka časa. Vadil sem spretnost ročnega fazetiranja komponent (bil sem precej slab) in uporabljal ročno vrtalno napravo za teksturiranje, ki jo mojstri uporabljajo za ustvarjanje AP-jevega "frosted gold" zaključka na nekaterih urah – kar, na srečo, dopušča napake.
Prototip ure iz zlata pri Audemars Piguet. Prototip Royal Oak iz belega, rožnatega in rumenega zlata. Nekega dne bo morda na voljo tudi različica za množično proizvodnjo. Foto: Chris Rovzar/Bloomberg
Srečal sem se tudi s kolekcijo za leto 2026, ki pokriva širok spekter stilov: predstavljeni so bili novi modeli v 23 mm Mini Royal Oak kvarčni liniji, nove barve za Royal Oak Offshore Diver in model Selfwinding Flying Tourbillon iz kolekcije Code 11.59, kar sicer ni bilo revolucionarno, saj gre le za nov videz obstoječe ure – a je bil izjemno lep.
Nov tourbillon ura s številčnico iz belega zlata. Foto: Chris Rovzar/Bloomberg
Ure, ki so me najbolj navdušile
Neo Frame Jumping Hour
Ura je široka 24,6 mm in visoka 34 mm (brez vključenih ušes), kar se sliši malo, a se nosi kot ura srednje velikosti. Foto: Audemars Piguet
Sijajni Mark Kauzlarich iz Hodinkeeja, ki je izjemno potrpežljiv na takšnih potovanjih in mi razlaga drobne podrobnosti mehanizma, kot da bi bil otrok, je povedal, da je, ko je Hodinkee objavil fotografijo nove ure Neo Frame Jumping Hour na družbenih omrežjih, v rekordnem času dobil 2.000 delitev in 6.000 všečkov.
Ura je osupljiva iz več razlogov. Najprej, gre za nov oblikovni pristop pri modernem AP-ju. V prejšnjem stoletju je znamka izdelovala različne kul dizajn ure v različnih oblikah, vključno z modeli jumping hour, kot je ta iz obdobja art deca. A v zadnjih desetletjih je AP postal prepoznaven predvsem po oktagonalnih linijah Royal Oak in Royal Oak Offshore. Leta 2019 je bila razvita enostavna, okrogla linija Code 11.59.
Pravokotna oblika z rebrastimi dekorativnimi detajli ob straneh, ki se povezujejo v ušesa, podobnim tistim pri Jaeger-LeCoultre Reverso, pa je nekaj, česar nismo videli desetletja.
Ne, to nisem jaz, ki poskušam prisvojiti uro… Foto: Chris Rovzar/Bloomberg
Dizajn je zelo grafičen in preprost. Ohišje je iz rožnatega zlata, safirno steklo številčnice pa je prevlečeno s črnim PVD, kar spominja na oniks. Pas je iz črne teksturirane kože. Obstaja le okno za ure, ki se ne vrti počasi kot pri standardnem prikazu datuma, temveč se prestavi v trenutku – od tod tudi ime "jumping hour". Prisoten je tudi ukrivljeni indikator za prikaz minut. To je vse.
Komplikacija jumping hour je zelo moderna: v zadnjem letu smo videli različice tega dolgo pozabljenega stila pri blagovnih znamkah Cartier, Fears in Bremont. Glavni industrijski direktor AP, Lucas Raggi, me je prepričal, da je inspiracija prišla iz preteklosti.
"V dvajsetih in tridesetih smo bili zelo dejavni pri jumping hour urah. Želeli smo ustvariti most med preteklostjo in prihodnostjo z večjo velikostjo in bolj odpornim mehanizmom," pravi. "Estetika je res futuristična." Ta ura bo stalno prisotna in bo del nove kolekcije "Neo Frame", ki bo še naprej raziskovala nove prikaze časa. Cena bo 71.200 dolarjev.
Žepna ura 150th Heritage
Žepna ura je prav tako poklon umetniškemu obrtništvu, saj vsebuje 1.400 ročno obdelanih komponent, z natančnimi gravurami na platinastem ohišju ob strani. Foto: Audemars Piguet
Kot mnoge blagovne znamke, ki jih poznate in imate radi, je Audemars Piguet začel z izdelavo žepnih ur, a je prenehal, ko je ročna ura postala norma. Ko je Resta leta 2024 prevzela AP, je rekla, da je "vedno sanjala, da jo bo imela".
"To željo sem delila z [direktorjem za koncept ur] Giulio Papijem," pravi Resta, "in njegov odgovor je bil izjemno kratek, a zelo učinkovit – 'Uresničil bom.'"
Na sprednji strani je čudovit večni koledar, kronograf in tourbillon. Na zadnji strani je zapleten analogni računalnik, ki organizira lunarni koledar, zahodni koledar in lunisolarní koledar, tako da lahko določite dan, na primer praznika Diwali ali Luninega novega leta v kateremkoli letu.
"Sam nisem vedel, zakaj se velika noč vedno pojavi na drug datum," pravi Julien Martel, oblikovalec mehanizma, preden mi je pokazal, kako lahko žepna ura določi, kateri dan v tednu bo moj rojstni dan letos. "Veliko sem se naučil pri izdelavi tega," dodaja.
Decembra je Audemars Piguet na dražbi v Sotheby’su v New Yorku kupil svojo najbolj znano žepno uro. "Grosse Pièce" so zgodovinarji opisali kot AP-ov "kronski uspeh", podjetje pa je za njegov povratek plačalo 7,7 milijona dolarjev. Bila je na Social Clubu skupaj z novo žepno uro.
Zadnja stran nove žepne ure je univerzalni koledar in je oblikovana veliko bolj moderno. Foto: Audemars Piguet
Skupno ima ura 47 funkcij in 30 komplikacij: 22 na sprednji strani, katere mehanizem temelji na ročni uri RD#4 blagovne znamke, in osem na zadnji strani. (Univerzalni koledar – "računalnik" – je ločen od mehanizma in ni povezan z merjenjem časa.)
Trenutno obstajata dva modela v platini, ki staneta 2,5 milijona švicarskih frankov, in še osem jih bo v belem zlatu za 2,35 milijona frankov. Dimenzije so 50 mm širine in 23,4 mm višine, zasnovane so tako, da se prilegajo žepu vaših hlač.
Royal Oak v rumenem zlatu z malahitnim številčnikom
Na žalost, ta 37 mm verzija, bo mojega moža stala 75.700 dolarjev. Foto: Chris Rovzar/Bloomberg
Nimam veliko povedati o tej uri, razen da nisem pričakoval, da bom navdušen, saj smo do zdaj videli veliko rumeno-zlatih ur z malahitnim številčnikom. A ko sem si jo nadel, sem bil preprosto navdušen.
Royal Oak Perpetual Calendar Openworked
Royal Oak Perpetual Calendar Openworked. Foto: Audemars Piguet
AP je na istem srečanju predstavil dva odprta večna koledarja, enega v kolekciji Code 11.59 in drugega v kolekciji Royal Oak. (Openworked pomeni, da so deli številčnika in/ali glavne plošče izrezani, da se pokaže mehanizem, vendar niso popolnoma skeletirani.)
Z ohišjem in zapestnico iz titana je ura izjemno lahka, luneta pa je narejena iz materiala, imenovanega "bulk metallic glass", kar je, po AP-ju, kovinska zlitina, ki ob hitrem hlajenju dobi stekleni videz. AP-jeva zlitina vsebuje več kot 50 odstotkov paladija, je izjemno odporna proti praskam in sijoča.
Novost pri teh dveh urah je mehanizem Calibre 7139, ki uporablja pameten vse-v-enem sistem za korekcijo, ki ga je AP uvedel lani, tako da za nastavitev številnih funkcij večnega koledarja (dan, datum, teden, mesec, lunina faza, ura, minuta, prestopno leto) zadostuje le uporaba kronice.
Na večerji ob koncu dneva je izvršna direktorica AP-ja, Resta, nosila prav to uro s premerom 41 mm, ki pa na njenem zapestju ni bila videti preveč masivno. To sem vzel kot znak, da je bila ta ura osrednji fokus tedna.
.webp){kind=icon}
